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3D印表機玻璃纖維底版試用

話說趁著有空把3D印表機賭頭的問題給修理一下,順便試用新買的玻璃纖維列印底板。


當我拆下噴頭與喉管的時候看到這樣的情況
我的老天鵝阿!! 鐵氟龍管已經整個變形,而且噴頭也整個堵住。



因此我將鐵氟龍管夾出來(費了好一番功夫),並且換一顆噴頭,畢竟這顆噴頭也服役了幾百個小時了。


修理好後換上新買的玻璃纖維底板,抹上一層薄薄的雙面膠。
印出來的平整度相當的不錯,而且邊緣沒有任何翹邊的現象。



重點是需要列印平整的話,一般耐熱玻璃就做得到了,我之所以要買玻璃纖維板最重要一點就是它可以彎折,因此我終於不用再用拆殼工具+鐵鎚敲列印件了,每次敲完列印件邊緣都坑坑疤疤的。


真的相當的不錯用,私心推薦~
(20230224補充:想到現在的3D印表機大部分都使用不需要塗膠的鍍層鋼板了,就覺得那時候還在用玻璃、玻璃纖維板的日子好艱辛XD)

維修羅技M215滑鼠中鍵按鈕故障


這顆滑鼠說來很有趣,前一陣子我才拆解開來看看它的內部構造,想不到過沒多久中鍵的按鈕就壞掉了(這是叫我不要亂拆東西的意思嗎)。因此今天的工作就是把中鍵的按鈕給更換維修。

這顆滑鼠在拆解時,只要小心上蓋的電池電線,然後就可以將滑鼠的電路板給取下來,接著將中鍵解焊之後換一顆新的就好了。它是一顆典型的6*6輕觸開關。

然而值得注意的是,我換上去之後中鍵按起來變得有點"硬",雖然是還可以用,不過我在想不知道是不是因為微動開關高度的關係。
輕觸開關規格圖

因為這種微動開關有各式各樣的高度,我看到的有4.3 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5等等的規格,因為看起來差不多我也沒有多想就換上去了,以後要更換的話必須要注意一下,不過目前用起來沒啥問題,反正中鍵也不常按,所以還算無傷大雅。

歌林循環扇維修

今天要修理的是這台歌林循環扇,沒有原因的它就突然不轉了。

用電表量也都是斷路,因此研判是裡面的線路問題。因為用手轉也很順,軸心也沒有任何積灰的現象。



拆解羅技M215無線滑鼠

閒來無恙拆解一顆無線滑鼠,看看內部的構造,這顆滑鼠是羅技M215無線滑鼠。



這顆滑鼠與一般便宜的滑鼠不同的地方是,它是使用光柵作為旋轉編碼器(也就是所謂的光學編碼器),跟機械式的編碼器比起來這種設計如果不出什麼意外,幾乎不會壞掉,我還蠻喜歡這設計的。

而紅圈是左鍵右鍵與中鍵的微動開關,黃色是光學雷射頭。


一般滑鼠的中鍵會安排在滾輪軸心的另一側上,但因為裝光學編碼器的關係(一邊接收器、一邊發射器),所以它設計了一組槓桿+彈簧來使滾輪能按壓到中鍵。



說到這顆無線滑鼠,除了有點耗電以外,還算蠻耐用的。

維修斷裂的鍵盤腳



這是羅技K330無線鍵盤的鍵盤腳,有一天我手一殘,往鍵盤上一壓鍵盤腳就斷了,我相信很多人都有這樣的經驗,因此我要來嘗試修復它。

首先我在鍵盤的斷裂處上鑽孔,因為我打算用插Pin + 強力膠的方法去處理它,這麼小的接合面跟壓力,如果用膠黏是肯定沒有辦法撐得住的,然而鑽孔的時候如果有鑽床最好,因為我用手持鑽+虎鉗鑽出來的孔有點歪,這也導致了我後面接合後有點不直的現象,插Pin最好比孔大一點,這樣上膠後才會密合~



上膠後插入Pin然後把外面的膠稍微擦掉。



靜置24小時之後(強力膠的說明書都這樣寫) 修理完成!



不過修理好之後效果沒有本來的這麼好,有點卡不緊的現象。但是至少沒有在斷掉,接合處還蠻硬的。畢竟這種東西用3D印表機就算印得出來,旁邊兩個掛耳我也不知道怎麼處理,
就勉強這樣使用了。

(20230223補充:這種鍵盤腳原來在網拍上蠻多的,可能是因為常常發生斷掉的事情吧。用這種方法黏回去其實過沒多久又會再一次斷掉,不然就是很容易發生軟腳的狀況,所以我覺得如果不貴的話,也可以考慮直接買新的來更換。)

電扇風量LED燈太亮遮蔽

話說這是一台具有多段變速的電風扇,輕輕地旋轉就能改變風量。


但詬病的是它那一圈藍光的LED燈,一到了晚上就變成刺眼的光線。
照片上或許不明顯,但當整個房間關燈時,那個藍光真的會變成一種刺激,我真的不知道為甚麼要做這樣恆亮的設計,過一段時間就熄掉(或是亮度會改變)不是很好嗎?(現在似乎越來越多機器都有設計能關閉燈光的按鈕了)



於是我自己用印表機印了一個遮光片,來阻絕藍光。但那個藍光真的是有點陰魂不散,中間也一圈,外面也一圈。



下次還是印個大蓋子把全部蓋住比較快!
在設計時真的要好好考慮使用者的情境阿。

拆解太陽能搖頭公仔構造

這是一個超商送的太陽能搖頭公仔燈,讓我們來看看裡面的構造。



首先卸下底部的螺絲



裡面的構造大概分成頭部的搖臂跟底部的線圈,使上面的磁碟來回擺動,就這樣!



拆這種東西很害怕線圈斷掉阿....線就這麼細細一條


修理超五車頭燈殼

經過台灣道路經年累月的摧殘,我的車頭燈殼再騎乘的時候都會咖咖咖的叫,我相信不少人都是這樣,還會用絕緣膠帶黏起來。基本上拆這個燈殼算簡單的,螺絲放一放,注意線路跟角度就可以拔下來了。


但是修理到最後還是怎麼補怎麼壞,如果機車殼上的塑膠卡榫(螺絲孔)斷裂,還是不要抱持著能修理好的想法才是,我用過強力膠與補土都沒辦法,用一段時間又會壞掉,尤其是在這種震動的場合。不過聽說有一種方法是用燒的方式,但這種ABS塑膠一融下去臭到不行,還是不要拿健康開玩笑好了。



最後我還是買了一個新的車殼更換比較實在。我發覺車殼在網路上買蠻便宜的,而且其實沒有很難換,稍微動手一下不用給車行賺(有安全疑慮的還是給車行做比較好喔~)。

盪鞦韆玩具檢修

這是一台盪鞦韆玩具,但玩到一半時突然腳彈不回去了.....
變成舉得起來,但放不下來。



把他拆開來之後,發現它原理就是利用兩隻手臂作為正負電極的接點,當按下按鈕之後裡面的馬達會帶動腳往上抬(左腳)。而右腳是一個扭轉彈簧,負責在鬆開按鈕後讓腳放下來。



發現問題是扭轉彈簧已經斷掉了,因此我試著把剩下的部分重新夾成原本的樣子。
但就算夾回來後,還是沒辦法順利的運作,因為斷掉後再製作的彈簧圈數太少,已經不能像原本那樣工作。


因此我的解決方案是(很醜的方案),將腳跟頭綁一條橡皮筋讓腳能放的下來,同時利用橡皮筋的長度去控制拉力(這可以自己調整),經測試效果還不錯,完修!



不過老實說這種修理方式也沒辦法完整修復就是了,但是要找到一摸一樣的扭轉彈簧也蠻難的,就將就著用吧~



3D印表機溫度無法上升的解決方案


有人詢問我印表機溫度遲遲上不去,且實際開始印時也會瘋狂的賭料 該怎麼辦?
我實際看到機子的時候發現,它的加熱塊非常的大,且工件散熱風扇竟然是對著加熱塊吹的。於是我用比較簡單的解決方案,就是利用保溫棉將加熱塊包起來,同時稍微調整了一下出風口的位置,如此一來就不會有堵料的現象發生了。

20230212補充:喉管風扇要散熱的部分應該是加熱塊上方的散熱片,加大散熱片與下方噴嘴融化區域的溫度梯度,而出風口朝著要加熱的加熱塊吹也難怪溫度會上不去了。

使用3D印表機及軟性材料修復啞鈴螺帽O型環


在這個可替換重量的啞鈴中,裡面的螺帽有個O型環在裡面,但用上一陣子之後O型環竟然斷掉了,如果沒有這個O型環的話會導致槓片裝上去之後,沒辦法鎖緊的狀況產生,這樣會導致在重訓時晃動的現象,很不是滋味。

因此我使用EVA軟料,使用3D列印印出一個O型環來替換上去,不然這種產品的O形環也不知道要去哪裡購買,而且有時候為了這樣一個小東西還要四處尋覓也是有點麻煩。

3D列印魔術方塊支架

利用繪圖軟體畫了一個魔術方塊的架子,並利用3D印表機列印出來。
STL檔案發布在此


電功率及電費的計算

 我們的生活中總脫離不了用電的問題,而電壓、電流、電容量、電功率還有最重要的電費,這些數據總是搞的人頭昏眼花,因此在這邊我要就這五大項做一個簡單的介紹,舉一些在日常生活中常遇到的問題,至於詳細的公式就簡單帶過就好:(畢竟小弟我也不是電學專業的)


電壓(V)
  在台灣日常生活中用到的電器幾乎都是110V的電壓,偶爾會遇上220V的電器(多為冷氣),而我們必須注意的是,需求110V的電器不能接到220V的電源上,因為如此一來會造成電器燒毀甚至釀成火災;而需求220V的電器接上110V的電源後,會導致功率不足的現象,因此要記得看清楚電器的標誌。
(20230212補充:近期家中在安裝抽水馬達時,師傅特別交代我在安裝前要檢查電壓的檔位在110V,我問說220V檔位如果接到110V不是頂多沒力或是不運轉嗎? 結果師傅回答這是有可能會燒掉的,因為現在多半內部都有微電腦晶片,因此這也需要注意。)

  而現在某些電腦的電源供應器或是手機的電壓器,是能夠同時支援110~240V的電壓的(例如上圖的USB變壓器),而這種電器就無需擔心要接上哪一種電壓了。【其實某些舊型的電腦也是可以使用220V的電源,只是必須要把電腦上電源供應器的紅色撥片換到220V的模式】

電流(A):
  每個電器產品都有其適用的電壓,當然也有所謂的工作電流,而大家必須注意的是,一個電器的電壓是固定的,而電流會依電器的工作狀況而改變。例如一台電風扇使用的工作電壓為110V,而他的電流就有可能因為風速的大小而不同。另外一個有趣的例子是手機、平板的充電問題上。

有許多這樣的問題:
  1. 我拿平板的充電器能不能充手機?會不會爆掉?
  2. 我拿手機的充電器能不能充平板?
  3. 為甚麼我的手機充電器不能充平板?
  4. 我的行動電源充平板怎麼這麼慢?
  5. 行動電源1A2.1A有甚麼差別?2.1A比較快嗎?
遇到這些問題我們要了解一些事情。
1.      充電器上所標示的A數值,指的是他的最大供應電流”。
2.      每台手機、平板都有其充電所需電流【手機多為1A;平板多為2.1A

【以上所提的理論皆是在充電器、電池、手機是通過檢驗合格的情況下,某些不良的設備可能會有過熱、過載等等的問題,因此跟用電有關的東西,最好都要買通過合格的產品。】

依據上述,我們可以回答上面的問題:
Q:我拿平板的充電器能不能充手機?會不會爆掉?
A:平板的充電器多為2.1A,而上文提到這個數值指的是最大供應電流,而用來充手機是綽綽有餘,不會有問題的。
Q:我拿手機的充電器能不能充平板?
A:手機的充電器多為1A的最大供應電流,因此要拿來充平板是可以的,但只是會比較慢,因為本來2.1A的充電電流變成1A!
Q:為甚麼我的手機充電器不能充平板?
A:有些平板的晶片中會限制,如果電流供應過低的話是無法充電的,因此必須拿2.1A的充電器才可以喔。
Q:我的行動電源充平板怎麼這麼慢?
A:市面上的行動電源跟充電器一樣,分為1A2.1A兩種,如果今天發現在充平板的過程中很慢,那就有可能是行動電源僅能給予1A的充電電流了。(下圖的行動電源支援2.1A充電,因此拿來平板就比較快,當然價格也比較高)
Q:行動電源1A2.1A有甚麼差別?2.1A比較快嗎?
A:行動電源的這個數據就跟變壓器的最大供應電流一樣,還有必須注意行動電源有不少灌水的商家,無論電流、電容量都浮報了很多,因此才建議大家購買符合規格的電器產品。


電容量:
  這個項目我想舉行動電源與手機電池的例子來說。
一個電池(見下圖),一般會有電容量、電壓的標示。
而舉例三星S2的電池容量為1650mAh;電壓為3.7V,其意思就是說這顆電池能夠以3.7V的電壓供應下,以1650mA(毫安培)的電流供電1小時。
而因為 功率(W)=電壓(V)×電流(I),因此這顆電流如果以功率來表示,便是6.11Wh

而大家最常問到的問題是,我的行動電源能充手機幾次?
這時候我們必須考慮到下列問題:
1.      行動電源的電池是鋰電池3.7V升壓到5V供應給手機充電
2.      升壓的過程中會有能量轉換的問題(轉換效率約75%~85%之間)
3.      手機本身充電也會有耗損(轉換效率約85%)

綜合上述我們可以導出一個公式:(轉換效率還是要看你的裝置而定)
行動電源的電容量(mAh)×鋰電池工作電壓(3.7V)/升壓後電壓(5V)×升壓過程的轉換效率(85%)×手機本身的耗損(85%)=實際充到手機電池的電量(mAh)

而上述的公式實在是亂到不行,我們導出一個簡單的公式
行動電源的電容量(mAh)×0.55=實際充到手機電池的電量(mAh)
0.55這個數字會有許多的原因影響,因此我們可以發現用行動電源來充手機真的是不太划算的事情!【有插座的地方還是用插座充電吧】



電功率:
在日常家電用品中,電功率是最重要的問題了。
因為這項數據不但代表電器的輸出能力,同時也代表耗電量的多寡(電費啦!)

而電功率可以用很簡單的公式來計算
功率:瓦(W)=伏特(V)×電流(I)

因此如果一個手機的充電器以5伏特(V)1安培(A)的工作狀態下充電,他的功率就是5W(在不考慮轉換效率的情況下)

而下圖這隻吹風機的功率已經標明在上面,因此無須計算。
大家有沒有發現相較之下手機的耗電實在是微乎其微呢!


電費計算:
大家在日常生活中常遇到一個疑問,我冷氣開一個晚上(6小時)要花多少錢?
這時候我們要教大家,電費是如何計算的?

首先我們以一台標準的窗型冷氣來舉例,假設他的電功率為2kW(兩千瓦)
而電費的計算中,是以一度多少錢來計算電費的。

一度=1kW(千瓦)×1hr小時)

而一度的價格大家可以參考台灣電力公司的電價表(這個數據是會浮動的)

如果以非營業用;且每月用電度數約121~330度的話,一度約3.02元。

因此回到上面說的,那台冷氣開一個晚上的花費約:
2kw×6hr×3.02(/)=36.24

而大家如果要計算耗電量較低的電器的話,記得要把W()換算成kW(千瓦)!

或是這裡有很方面的計算方式,讓大家知道電費約多少錢

組裝鐵力士架的小訣竅

話說鐵力士架幾乎是個隨處可見的東西,它不但便宜、耐重又好組裝,因此深受家庭及營業場所的喜愛。然而在我組過五組鐵力士架之後,我覺得有必要來寫個教學,因為可以節省不少時間,其中包括我犯過的錯誤。

首先第一步是打開包裝,可以看到層板、桿棍及塑膠片。


接著我的作法會將桿棍先組裝起來一共四支,同時先把底部調整高度的螺絲先鎖到底。


接著我會把四支桿棍排在一起,並且在需要的高度上劃一撇做記號,這個高度必須依你實際使用的情況做調整,不過一般而言我都會在桿棍的中間接合處也放一層鐵架作為固定。


之後將四支桿棍卡上塑膠片,這就是做記號的原因,因為這樣就知道要卡哪裡,不然會不平高,先放最底層的塑膠片就好,不要像我之前全部放上去才發現,這樣後面就放不下去了,記得UP就是朝上不要弄反了。

卡好後先將第一層放上去稍微敲一下,用手或橡膠槌輕輕敲就好,不然如果用鐵鎚的話一不小心就會變形。


依序卡完每一層後再蓋上蓋子就完成了!



想當初我第一次組裝,花了快一小時都在拆拆裝裝的,希望這篇文章能節省大家時間。

校正3D印表機平台水平 以Prusa i3為例

話說從任何加工機械都好,一個精準的水平絕對是精密度的精隨所在,問題是開源的3D印表機平台僅用四顆小螺絲來調整水平,實在是挺折騰人的。
像我使用原先賣家說明的做法去鎖,但是一顆螺絲根本就鎖不緊阿,列印快一點,機台一震螺絲就掉下來了,是真的印到一半就掉下來了。

一氣之下我使用了網友的做法,使用兩顆螺絲對鎖去迫緊螺絲,重點是這樣鎖難調得要命,一邊看床台與噴頭的水平一邊對鎖螺絲,才兩隻手怎麼夠,重點是我的圖片還只是一支鉗子而已,他要兩隻阿!!(我另外一隻手要拍照),你能想像在床台底下這麼狹小的空間塞小隻鉗子,還要鎖螺絲的畫面嗎!!



而且這種對鎖的作法是用在電線杆、路燈的基座螺絲上避免鬆脫,這種要調整的場合還這樣做實在非常不方便。



於是我去螺絲行,向他添購了一個神奇的東西,那就是防鬆(尼龍)螺帽!
有個小插曲是我去螺絲行的時候一直跟老闆問說你們有沒有防鬆螺絲,老闆有聽沒有懂後面才發現是我講錯了,是螺帽才對。



接著,我參考了「陳亮宇」前輩部落格的教學。自己繪製了一個小小的旋鈕,方便調整不用再拿鉗子夾來夾去了。
讓列印台不須經常重新校正高度的妙招

第一代繪製的螺帽外徑估錯,結果卡到壓克力支架.....



重新繪製之後,我一口氣列印了四個旋鈕。
點我下載旋鈕STL



在這裡我必須要跟大家說一下,床台的水平非常非常重要,水平沒調好之後的列印都不用講了,沒調好可能會造成第一層沒黏緊、尺寸跑掉等等的問題,因為在印這四顆旋鈕的時候我還沒好好的調整水平,因此列印出了這樣的作品,不過這也是一個機會教育,我做了一張圖解釋水平沒調好會有怎麼樣的問題(如下圖)。基本上最左邊的旋鈕算是調整的最標準的高度,因此列印起來不會有空隙的問題,而最右邊的我想就不用我解釋了。



接著如圖把防鬆螺絲塞進去。



並且照著我的圖依序鎖上螺絲、裝上彈簧。



如此一來就能輕鬆地開始調整水平了,一開始還沒調整前,可以先將螺帽鎖緊至露出2mm左右的長度,方便後面調整的時候有足夠的位置讓他放鬆而不至於掉下來。

接著第一步不是調整床台的四顆螺絲,而是調整左右兩邊Z軸的高度,首先我們必須確定兩邊的高度是相等的,再來調整床台水平。在斷電的時候左右移動X軸的噴頭,記得不要在通電轉,步進馬達上電時是轉不動的。接著在觀察噴頭最左與最右時,噴頭與床台的距離最好是相等的,如果沒有水平的話請調整左邊or右邊的聯軸器(紅色圈),基本上這個動作用目測就好了,不要差太多即可(但是有水平儀量一下會更好)。

然後從噴頭原點開始,先不要動床台螺絲,先調整Z軸的微調螺絲(藍色圈),然後啟動Auto Home讓機器回歸原點,在用一張A4的紙(或一般的名片)對折並插入噴頭與床台之間,調整到感覺移動紙張有"輕微的"阻力,那樣子是最佳的距離。



(原諒我臨時找不到A4的影印紙拿保證書代替…..)



接著如圖依序(1→2→3→4→1→….;黑點是噴頭原點) 調整到噴頭與床台之間,都是A4影印紙張對折時,可以感覺到輕微阻力的程度,這個動作可能要2~3次,因為四顆螺絲之間會互相影響水平。



第二步驟



第三步驟



第四步驟



調整到感覺都正確時,就差不多完成了。此時我們可以試印一個工件試試看,像我選擇了底面較大的」沉思者」來列印,基本上工件底面積越大,對於床台水平的要求就越高。我們從圖可以發現,調整好水平後的床台,列印起來的第一層是非常的漂亮且服貼的,在3D印表機裡最重要的大概就是平穩服貼的第一層了。



不過重點還是不要跟我一樣,沒注意到線材快沒了還印這麼大的工件,結果成了一個沉思者的下半身。




最後我要跟大家補充的是,組裝好3D印表機之後,第一重要的就是調整好支架、滑軌、皮帶的鬆緊與床台的水平,有些人會使用第一層的列印來檢查擠出量是否設定正確,但其實我是不太建議這種做法的,因為要檢查擠出量最好是已經列印三層之後再做檢查,因為第一層會因為高度的關係而誤判擠出量。千萬不要床台水平、噴頭距離還沒調好就要開始校正擠出量,這是不洽當的。

20230212補充:看到這個文章就想到現在的3D印表機大部分都有第一層自動校正了,想到那時候還這樣校正真是鼻酸。