從FDM轉到接觸光固化也一段時間了，中間各式各樣奇怪的問題，在這裡稍微做個筆記。
其實有些人在選擇機器的時候會思考到底要買FDM還是光固化好，真的要說起來還是得看用途，曾經有人說FDM根本被淘汰(因為光固化太細緻了)，但老實說這論點真的很奇怪，因為兩者在許多地方各有優劣。
FDM在大尺寸成型以及機構類(正正方方的形狀)的精密度上相對起來的性價比高上不少，而且隨著線材的研究更加成熟，各種尼龍、碳纖維、PC等高強度線材都不斷地推成出新，漸漸的已經不能用玩具或暫時打樣等用途來形容3D印表機了，很多場合上真的已經可以直接在第一線做使用。
不過比起來光固化跟FDM要注意的地方就差別很多，因為本質上成型的原理也大不相同，FDM主要在參數的設定(Gcode與切片)、機台本身的調整上要花一些心思，光固化則是在列印前後的準備工作要做得徹底一些（尤其架支撐），以下列舉的一些事項例如：
- 要檢查底部是否有沉澱物，避免平台下沉時壓壞LCD(不然壞掉好貴阿~~)
- 把料槽拿起來檢查離型模是不是有破損或漏液，不然漏出來又照光下去，清到沒完沒了(下面就是我那時候沒注意到離型模破了一個小洞在漏液還繼續列印，起初以為是切片軟體設定問題，後面才發現是漏液又被照光固化，等於當時在列印時那一區完全失效，那時候還想說怎麼某個區塊怎麼印都失敗，以為是LED或是LCD故障了)
- 要用LCD TEST檢查曝光，檢查看看LCD有沒有壞點或是LED的燈珠有沒有光衰或燒掉，不過要記得如果沒有戴防護眼鏡，亮起來喵一下就要馬上關掉，不然UV光會傷害眼睛。(我強烈強烈建議還是佩戴防護眼鏡較佳，不要為了玩個印表機而遺憾終身，眼睛的傷害是不可逆的。而且記得要買有認證的，不要買那種只是上顏色就號稱有防護效果的眼鏡)
- 要在列印前"充分的"攪拌樹脂，直到顏色趨於一致。因為光固化的樹脂放一段時間之後會慢慢開始沈澱分層，所以列印前要用攪拌棒把樹脂均勻的攪拌到顏色一致，不然不攪拌就直接列印會很容易失敗。(我個人是建議使用做蛋糕的矽膠刮刀，相對起來比較不會刮傷離型模，對於附著在離型模上面的白色沉澱物也能很充分地刮起來。)
- 要記得樹脂要夠，不然之前列印下去後就出門，結果打開來發現是印到一半的模型，賠了夫人又折兵...。
- 在切片的時候要注意如果打空心的零件要做排氣跟排液兩個孔洞，不然零件會受不了真空的壓力破掉或變形。(頂部跟底部)
- 開空心的零件"強烈建議"要洗乾淨，把內部的殘存樹脂充分的洗淨並照光充分固化(可以使用燈條或導光棒之類的)，另外就算固化完成，也建議在看不到的底面留一個可以通風的孔，才不會因為完全密封讓內部的壓力差撐破列印件。(誰也不希望交給客戶之後又破掉是吧?)
- 列印件在排不要排太密，要預留一點空間。就像電影"霍元甲"裡面提到的，植物也是有生命的，彼此之間要保持一段距離才可以很好的生長?(下圖就是我過度貪心，認為光固化就是面成型而能塞就塞，到後面反而得不償失，浪費樹脂、浪費時間、黏在離型模上又很不好清潔)
- 離型模是消耗品，該換就要換了。當離型模本身出現一堆被列印件壓出來的凸點或是刮痕，甚至是感覺到"莫名其妙的"失敗率增加，那就需要更換了，因為繃模用久了彈性也會越來越差，到後面都被列印件拉著走而沒辦法順利離型。(強烈推薦更換nFEP，離型力差很多)
結語：
某些層面上光固化有點像是驚喜包，你非得要印到某個高度(大概都幾小時了)，才知道說到底有沒有印壞，雖然有暫停列印的功能可以升起來觀看，但在我的經驗只要一升起來就會導致該層有些許的層紋產生，所以還是很少使用。
我們能做的就是在列印前把準備工作充分的做好，同時把每一次失敗的經驗給記錄下來，避免下一次再犯錯的情形產生（有一點覆盤的概念），如此一來就能有更高的成功率，同時也可以多閱讀網路上的文章，因為隨著經驗多了、知識足了，自然而然成功率多，也會減少很多不必要的金錢浪費與時間。