更換洗臉盆彈跳式落水頭及其構造原理（Replacing a Bathroom Sink Pop-Up Drain Stopper）

 

這是一個常見的按壓式臉盆落水頭，因為常常按下去後還是會漏水，因此我猜測應該是上蓋的橡膠片老化了。很可惜的是橡膠片市面上不太好找，網拍要買的話含運可能不如直接買一組總成（就是左邊白色手握住的那個，以及止水的按壓上蓋），所以我索性就買了一組原廠的，而且加上我的按壓頭有時候會卡住，所以直接買新的最快（約莫百元出頭而已，雖然能換橡皮是最划算的）。

而網拍上種類繁多，因此在購買之前可能要量測一下直徑或有牙無牙等規格，詢問好賣家在購買。不過我在24小時的五金百貨看到的這種落水火箭頭，似乎就只有有牙、無牙以及拉桿這三種，也沒有看到在區分什麼尺寸的，因此我在想大部分的規格應該就相符，不然就是拆下來拿去核對後再購買是最好的。

我這個HCG的面盆是有牙式的彈跳蓋，在網路教學有些人是使用一根一字起子轉下來，但我自己在施力時覺得這樣很危險，因為一字起子很細加上又只有單邊受力，以及落水頭的螺牙已經卡有水垢，所以硬轉可能會導致裡面的塑膠脆掉或破掉。

後面我發現拿老虎鉗是蠻好的做法，將鉗頭插入後逆時針旋轉，不用很大力就轉下來了，然後在將新的落水頭轉進去就好，切記這種止水是靠上蓋的止水蓋，這個鎖入的螺紋只是固定而已，並不需要逼緊，避免之後要拆修不好拆的狀況。

★★★強烈強烈的建議，在使用任何金屬工具拆卸衛浴用品時，請好好的使用以及輕放、施力，避免一個不小心工具去敲到臉盆、便盆、磁磚等等導致裂掉，這樣就得不償失了！！★★★

本來以為這種止水火箭頭要拆需要整個落水頭都卸下，害我連底部的排水管都拆了下來。然後這種衛浴的五金零件其實我真的建議沒事不要動它，因為橡皮的東西很容易轉鬆在鎖回去就漏水了（因為橡皮已經硬化沒有彈性），所以要維修真的是動到的地方越少越好，不然可能會越花越大條喔。

20251220補充:

心血來潮將內部拆解開來，因為有人說用久了卡頭髮什麼的，會使得彈跳的功能變不好。在這個彈跳頭底部有幾個卡榫，拿小的一字起子插入去撬開就可以拆來了（建議帶手套，不要插到手了）

而拆開後這個構造真的是似曾相識，這構造不就完全是原子筆的按壓機構嗎。而那個止水的金屬片就像是原子筆的蓋子，按一下下去，再按一下彈起來。

如果內部有異物（頭髮之類的）就難免會造成作動時卡住，這時候拆開來清理一下應該就能改善了。

而我購買新的按壓頭我發現摸起來滑滑的，應該是有在接觸到的地方抹油，一般家庭中能找到最類似的大概就是凡士林了，大家不妨可以試試看喔～

保護你的洗衣機上蓋：別用手/身體重量強壓洗衣機與馬桶蓋！（Protect the Damper Rod: Avoid Forcing or Pressing Down on Washer and Toilet Lids!）

 

我相信很多人家中都有這樣的經驗，就是這種具有緩衝功能的蓋子在經年累月的使用後，已經沒有了緩衝的功能，如洗衣機、馬桶蓋等等的家用設備。

而少了緩衝功能之後其實蠻危險的，無論是洗衣機的門板會大力的掉下來，或是上廁所時要放馬桶坐蓋時大聲的撞擊馬桶(而且如果有小朋友，夾到命根子就不好了)。

以我家的LG洗衣機為例，用一字起子就可以將兩邊帶有阻尼的轉軸棒外蓋給撬開，而裡面的緩衝棒用十字起子將兩顆螺絲卸下後就可以抽出來(要稍微扶著一下蓋子)。

這種緩衝阻尼棒的原理，是藉由軸心的葉片在旋轉時，葉片剪切高黏度的阻尼油，以達到剎車的作用，也因此它的阻力本身是經過計算的，與要緩衝的上蓋or馬桶蓋等重量匹配。

但是當我們習慣性的去按壓上蓋或是在馬桶蓋還沒放下來時就坐上去，對於緩衝棒的內部會產生很大的剪切力，長時間這樣子的操作可能會導致內部機構加速磨損，甚至是鎖點的地方塑膠斷裂，亦或是內部的油封損壞洩漏阻尼油(想當然洩漏過多就沒有阻尼功能了)。

以我們家的馬桶蓋來說，無論坐蓋與上蓋都有單邊的旋轉緩衝阻尼棒(不同於洗衣機是雙邊阻尼棒)，而我習慣會讓蓋子自動的下降而不要去按壓它(也不要在還沒完全放下時就坐上去)

雖然並沒有明確的數據或實驗表明這樣子施以外力按壓會造成多大的傷害，但是知道其原理之後還是盡可能避免這樣子使用設備比較好。目前我的洗衣機使用約一年多，緩衝的功能都還是相當的正常。

如果家裡的緩衝蓋老是沒多久就故障，可以稍微檢視一下自己是不是都施加過多的外力去蓋蓋子了。

拓竹X1C堵頭空打之擠出機馬達軸承故障分析(The Hidden Cause of X1C Clogs: When the Extruder Motor Bearing Locks Up)

這是一台拓竹Bambulab X1C的機器，在前陣子列印的時候一直有堵頭的現象產生(如上圖)，然後手動進退料幾乎整個卡住不會動，用手要硬扯線也幾乎扯不出來(已經用切斷刀將線材與噴頭內的線段開)。

而我拆下噴頭與擠出機檢查，發現無論是手動加熱噴頭用手推PLA線材很順暢，連擠出機的大小齒輪也都非常順暢，這讓我困擾不已，擠出機構內的每一個軸承我都測試轉動，也都沒有晃動或卡死的狀況。但是將線硬拔出來後再組裝回去是可以列印，但過一段時間又堵頭了空打了。

這種問題抓不到原因，機器畫面上也沒有顯示任何錯誤訊息的確令人困擾。

而這讓我想到以前我在用PRUSA MK3S時也發生過一樣的狀況，而當時故障的原因是擠出機的步進馬達軸承故障所致，它故障的特徵就是當把齒輪等都拆掉之後，用手轉動擠出機的軸心會非常的緊，或是手轉的過程可以感覺到每一圈都有固定的一些角度特別的緊，而正常的馬達應該是無論任何角度轉起來都是相同的阻力才對。

而且最重要的是這次發生的事情，幾乎重現了當時的狀況，所以讓我繼續拆下去研究。當我將X1C的擠出齒輪組拆開，並轉動擠出機馬達那個小小的軸心齒輪時，發覺關電狀況下用手指怎麼轉都轉不動，而且要動用到尖嘴鉗才有辦法轉動，這讓我嚴重的懷疑是這顆步進馬達出了問題。

當我拆到看見擠出電機時(36型步進馬達)，我就八九不離十的確定是軸承出了狀況，然後進一步將馬達內部拆解開來後，可以看到背後的軸承有相當嚴重的晃動狀況，以及周邊卡滿了磨損下來的繡粉，同時觀察步進馬達中心轉子的外圈，也有摩擦到的痕跡(下圖紅圈處)。正常的步進馬達在運轉時，跟線圈外框應該是會保持一個很小但不會接觸到的距離的，正是因為後方的軸承故障，導致了轉子摩擦到的問題，也間接了造成列印時卡住的問題。

而這個問題解決的方法也相當簡單，就是買一顆軸承來更換就可以了（規格是695Z軸承)，幸運的是我壞掉的是後方的這個軸承(好像這顆比較容易壞?)，因此可以直接退出來就好了，而如果是轉子跟擠出小齒輪中間的那顆軸承，要退出來可能我就不知道該用什麼工具來處理了。

慶幸的是這是可以用一顆小軸承就修復的問題，不然購買一顆電機要上千元，而這顆軸承只要40元就順利修復了。還記得拓竹在官網上寫道：［擠出電機發生故障的機率很低。出現故障時，電機沒有足夠的動力轉動擠出齒輪，導致丟步］這真的是讓我又哭又笑，怎麼這種低機率的事情都被我遇見了呢。

下面的影片是故障的軸承磨損的樣態，可以發現正常的滾珠軸承不應該有這樣的晃動現象的，很明顯這顆軸承已經過度磨損損壞了。

現在新出的機器如Bambulab P2S已經改成PMSM永磁同步馬達，因此在列印時會偵測到堵頭的現象應該是有辦法偵測到的。而X1C的步進馬達算是開放式迴路控制，在這種堵頭的狀況就會比較沒辦法偵測了，所以堵頭完全找不到原因可以測試看看，說不定問題就出在這裡。

鈴木Solio 冷氣完全不冷之繼電器故障檢修與分析（AC System Dead? The Simple Fix is Often a New Relay）

 

前幾天一早出門時汽車一發動時，冷氣突然完全不會冷，而開一段路之後又突然好起來。不知道是不是因為天氣冷的關係還是怎樣，本以為沒事了但後面重發又沒冷氣。

接著在幾次停車再發動，頻率越來越糟糕甚至到後面完全沒有冷氣（怎麼樣按A/C的按鈕都不會啟動了）。當時天冷又下雨，整個擋風玻璃已經慢慢起霧卻完全無能為力，只能多開窗讓起霧多少改善一些。

上網查了一下這台車的老毛病好像就是冷氣繼電器，連AI都回答我這台車90%冷氣的問題都是這顆造成的（當然可能有點誇飾啦）。

而且發生的狀況並不是冷氣不冷，而是要不會冷要不完全沒冷氣，且查看皮帶也沒有斷掉的狀況。同時我的冷氣會冷的狀況下是有辦法打到工作溫度（約莫10度出頭，我有掛一個溫度計在出風口），所以應該不是冷媒的問題才是。

將車上其它可暫時不使用的設備的繼電器拔來測試（駕駛座左下方，R9代號的後雨刷繼電器），發動後冷氣馬上就會涼了，還好確實是繼電器的問題算是不幸中的大幸，不然冷氣維修動不動就是上千元起跳。不過這種維修進到車廠沒有個1000可能也是500起跳，自己網路買一顆70元能省則省。（但是如果自己不知道的原因就真的要尊重專業了，該給別人的要給別人QQ）

然後讓我感到疑惑的是，當我在測試這顆故障的繼電器並通上12V的電壓，明明繼電器是有正常磁吸的聲響，但是以電表測量卻完全沒有通路。因此我將其破壞，發現原本應該是銀白色的繼電器電流接點，表面都已經滿滿的黑色殘留物，也難怪會讓冷氣壓縮機沒辦法啟動了。

因此竟然這台車的通病是這顆繼電器，那就多買一兩顆放車上以備不時之需吧。然後也讓我學到有磁吸的聲音不代表會過電，像我在拔這顆繼電器時感覺到相當的燙手（大概像溫泉水的那種溫度），不確定是不是因為該處積污導致電阻大，因此使得繼電器發熱嚴重。

冷氣繼電器跟其它汽油泵浦之類的繼電器相比，開關的次數會多上很多，也可能是因為這樣導致消磨跟積污的狀況也比較嚴重一些。

假如以後車子或電器有問題，不妨先就型號跟問題上網查看看，很多時候這些通病會找到的相關的文章教學，也可以替自己多少省一點錢錢。

小飛馬咖啡磨豆機刻度調節構造原理（The Principle and Structure of Coffee Grinder Adjustment）

這是一台很經典的磨豆機，楊家小飛馬600N磨豆機。這台咖啡磨豆機在我的心目中大概就像大同電鍋一樣經典，簡單、耐用、好維修。

而我相信大多數人也都已經知道，也看過類似的開箱文了，而我並非是一個咖啡的專家，頂多只是平常咖啡喝得比一般人多了一些而已（笑），因此什麼磨豆粗細跟品質的問題你在這裡不會看到。

我今天想就其磨豆刻度的調整原理做個介紹，也是在拆解之後才意識到它設計的精妙之處。

首先如果有拆清過這款磨豆機的人應該都知道，小飛馬內部是透過一個靜止齒盤與活動的齒盤來磨豆的（好像在講廢話），當鬆開兩個手擰螺絲並拆開前蓋時，裡面有一個活動齒盤、彈簧還有將馬達軸心傳動至活動齒盤的傳動鍵（小小一個小心不要弄丟了），而活動齒盤上的螺桿結構，目的是把豆子從豆匣送到齒盤進行磨豆。

從上面我們可以知道，透過調整活動齒盤跟固定齒盤的間距，我們可以得到不一樣的磨豆粒徑。那麼重點就來了，它是如何達成間距調整的呢？

調整的重點就在這個前蓋上（我不知道怎麼稱呼它比較好，姑且就稱呼這整個總成叫前蓋吧），前蓋的這個銀色刻度蓋只用一顆十字螺絲固定，鬆開就可以拆下來了。

！！！但是務必記得在拆下來之前，先記得原先刻度蓋對應三角箭頭指示的刻度在哪裡，並且務必記得在拆下後，在黑色齒輪盤紅色三角箭頭下方的定位圓頭彈簧位置做個記號（我個人是點立可白做記號），不然轉動黑色齒輪盤一下你就會忘記原先的距離在哪裡了。

先看上面這張將黑色齒輪盤拆下來的照片，在回頭過來講調節原理會比較好理解。首先那個黑色齒輪盤同時帶有螺紋（以及負責推活動齒盤的軸承）。當我旋轉黑色齒輪盤進入前蓋本體時，就可以直接調整活動齒盤與固定齒盤的距離，而且調節的範圍是相當的廣（等於整個螺紋的距離）。

然後黑色齒輪盤跟上面的圓頭彈簧互配合（定位插銷裡面有一個彈簧，因此轉動時才會有一格一格的手感，同時也避免了因為震動導致間距跑掉），因此隨著旋入越深，磨出來的粉也會越細（因為兩個齒盤更近了）。

而從上面這張圖應該不難了解全部的構造，當前蓋總成鎖上去時，黑色齒輪盤的會隨著轉動改變活動齒盤的間距（那個軸承會頂住活動齒盤）。而銀色蓋子最主要的用途就是限制了刻度可以旋轉的範圍，可以回到上面看到銀色蓋子內部，有個約間隔90度的肋、它使得整個旋轉的距離只能在270度左右旋轉。

從這裡我們不難發現，倘若你覺得1這個刻度還不夠細，希望在更細一點（就是要改變機器原廠的範圍設定），那麼可以在轉到1的時候拆下銀色蓋子，再把黑色齒輪盤順時針轉動1格，然後一樣將銀色蓋子的1對準紅色三角箭頭的位置，這樣一來就等於將整個機器的刻度都在小了半號。（小飛馬是1、1.5、2、2.5這樣依序調整的）。

當然在這邊我建議每一次的調整都記錄下來（或是點一個白點做原廠設定的記號），這樣以後要恢復比較不會忘記。而如果不小心已經亂轉的人也沒關係，以我這個齒盤為例（有改齒盤可能又會不一樣了），我轉到1的時候那個軸承的外框跟該前蓋的平面大約是2.3 mm的距離，而轉到最大刻度時也不過3.x mm而已，因此切記想要改變最大或最小刻度時，記得幾格幾格調整就好，畢竟原廠270度就有很大的變化了。

最後看完了整個構造之後，我想提到一點是為什麼上面會貼警語：「調整咖啡粉粗細度時請啟動磨豆機」這句話呢？

因為如果磨豆機在刀盤裡面有卡豆子的狀況下，調小粗細度等於讓齒盤的間距更近，此時刀盤又沒有轉動會對裡面的構造產生壓力（無論是黑色齒盤的螺紋或是軸承），這樣對機械零件來說都不太好的（調粗我認為就沒什麼差了）。

如果習慣倒一堆豆子在豆匣內的，我也強烈建議買一個下豆閘板，因為當馬達還沒全速運轉時裡面就有豆子，一來對刀子、馬達比較不好，同時磨出來的豆子粗細度也會比較不一致。像我沒有購買下豆閘板的話，最好的做法是打開馬達直到全速運轉後，在將需要豆子份量給倒入磨豆機內，這樣子對機器、磨出來的粉都會是比較好的做法喔。

以上是小飛馬磨豆機的咖啡粉粗細度調整原理，謝謝您耐心的看完～

瓦斯爐調小自己熄滅怎麼辦？試著清潔瓦斯溫度感應探頭吧

最近在煮飯的時候常常發生轉最小火時自己熄滅的狀況，然後看瓦斯爐的通火孔也算是很順暢，所以懷疑是瓦斯爐的溫度保護探頭表面有些髒污。

這個溫度保護探頭的功能是什麼呢?

答案是當瓦斯爐因為風或是各種外力因素導致熄滅時，探頭會因為沒有火而冷卻，進而帶動瓦斯爐內部的瓦斯閥門關閉，這樣可以避免瓦斯逸散在廚房的危險。

而從下圖我們可以看到，當瓦斯爐點火後火焰會燒到該探頭，這個探頭加熱後就會將瓦斯閥門打開，也因此這種有保護裝置的瓦斯爐，點火時都需要一下下才可以放開，也就是為了讓探頭的溫度上升到保護溫度以上。

而瓦斯爐用久之後那個探頭表面難免會有些氧化層，會導致探頭溫度傳導不順暢，因此拿一張砂紙(或是菜瓜布也可以)，將探頭表面給稍微刷一下，切記不要拿太粗的砂紙，因為我們只是要磨表面的氧化層。

磨完之後目前都沒有發生小火熄滅的狀況了，下次如果也遇到這樣的狀況可以嘗試看看這個方法，但切記是要在瓦斯爐頭冷卻的時候再做喔!
假如還是一樣的狀況發生，最好還是連絡瓦斯爐廠商前來檢查，盡可能不要自己調整其它東西以策安全。

玩具泡泡槍的原理

 

這是一把網購上很常見的泡泡槍，我一直很好奇它如何透過這麼簡單的一顆小總成，來達成連續出泡泡的作用。

從圖上我們可以發現這個泡泡槍大部分的空間都是塑膠外殼，而左側除了有四顆5號電池（在台灣是3號電池）的電池倉，且還有一顆接觸按鈕，作為泡泡槍的板機使用。有意思的是不同於之前常見的酒精噴槍是使用鋰電池，這邊反而是使用了一般的乾電池或鹼性電池。不過我個人其實是偏好乾電池的，因為鋰電池一來放久不使用容易故障，二者是極度便宜的產品內部的鋰電池難免令人擔心。

接著這張圖我們可以看到（我並沒有做完整的拆解，但我覺得已經足以彰顯其結構，大部分都是塑膠齒輪組而已），它中間的玩具小馬達同時負責了風扇、泡泡框架的旋轉（經過齒輪減速）、泡沫液吸取的蠕動泵浦(Peristaltic pump)。另外一路電線則是給總成旁邊的LED燈，串接一顆限流電阻發出藍光，增加噴泡泡時候的效果。

在這裡讓我想到以前我寫過的一篇文章拆解噴霧消毒槍的構造，它是使用一個類似柱塞泵的構造，一直往酒精噴瓶內輸送空氣使其噴出。而泡泡槍反而不一樣，是使用蠕動泵浦作為吸取泡泡液的原理。這種泵浦好處是不會讓泵浦跟吸取的流體接觸，但另外一個壞處是軟管可能在長期使用下會有破損的疑慮產生。

然後在前端的部分，可以看到馬達的減速機構除了給泵浦之外，同時也再次減速來到了前方的泡沫框架上方，使得該泡泡框架可以不斷地旋轉，再透過泡沫液的出口不斷地輸送到每個泡沫框架上，在經由後方的風扇將泡泡吹出。

每次拆解這種玩具都覺得相當神奇，小小的構造內可以達成這麼樣多的功能，但想必在這種節省構造的過程中，勢必在耐用性上也會有些疑慮，但說真的這種玩具大概都是消耗品性質，玩個幾次大概就收起來或丟掉了（這令我覺得有點可惜）。

但透過原理的理解，我們可以先預判幾個可能的故障點，例如開關按鈕的故障、電池簧片接觸不良（倘若泡泡液不小心沾染到那邊是有這些可能性的）、LED燈斷線（雖然這可能沒人會想修）、泵浦的吸取軟管破裂。

至於內部的馬達看起來應該是雙軸輸出（前後都有軸），如果故障的話應該是難以找到外面文具店會賣的小馬達來更替，而如果是齒輪崩掉的話可能更沒辦法維修了。

以上是泡泡槍的工作原理，謝謝您的閱讀～